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１日張ってるの、オスも来ないし疲れるので止めようと思ったんだけど、昨日の動画のコメントでオスが近くにいるっぽいとの指摘があったので、今日も１日張ってみよう。
なんか刑事ドラマの張り込みな気分だよ。
で、お嬢、朝かなり定期的に（数分の誤差で）来てたのに、最近はかなりバラつきが激しい。まぁ、春になって食べ物も豊富だろうし、浮ついてるんだろうなぁとは思う。なので油断して離席中に来ちゃってた。
ならば、今日は姿を隠して隠し撮りに専念しよう。ひょっとしてオスが警戒して近くから見てるのであれば、出てくるかも知れないし。
つ～訳で１日録画したのを夜編集して今日の完全版としてUpしたら、この下に貼っておきます。
隣のマンションに♂が居た。300mmだと、ちーっちゃくしか写せないっつ～。
13時間張り込み録画したら、あれやこれやと予想以上の収穫で、編集したら25分の長編になってしまった...
モヤモヤ過ぎ...
また、オス来ないかな？と張り込みしてみたけど空振り...
ってかオス、１回しか見てないので、次に見かけるまで、張り込みは中止しよう（すげー面倒なので）
今日も張ってたんだけど、オス、来ないねぇ。
外出時は録画しっぱなしにしておくんだけど、４時間分とか録画されてると確認だけでも大騒ぎ。30秒飛ばしでチェックして、お嬢が何回も来てるのは確認できるけど、オスは来てない...
録画はアクションカメラでするとして、チェックが面倒なので、手持ちの機材で動体監視できないかな？と思って色々やってみた。
使ったソフトウェアは LiveCapture3。本家のページからWindows版をダウンロードしてインストール。
カメラは ZWO ASI385MCを使おうかと思ったけど、そんな変なカメラは認識してくれなかったので、Logicoolのウェブカメラを使った（チート熟女でも使ってたヤツ）。
とりあえず、巣皿の上にポンと置いてテスト。USBケーブルは届かないので、5mリピータケーブルも使った。
こんな感じに写る。
動体検知にして、手をちょっと動かしたりしてみたけど、検知出来ず... 検知領域とかイロイロやってみたけど、うまく行かない。うう～ん...
もっと寄って撮ればいいのかも知れないけど、どこに来るか分からないしねぇ...
素直にトレイルカメラを使えばいいのかもだけど、イソヒヨドリの監視だけにそこまでやる気にもならないので、地道に長時間録画してチクチクチェックするか...
今日は、オス来るかなぁ...
今日は豪雨なので桜は散っちゃいました。
豪雨の影響か遊んでたのか、お嬢、１時間遅れで登場。ずぶ濡れになってました...
午後は豪雨上がって、お嬢は何回か来たけど、オスは気配なし。お嬢は、かなりブッキー。
朝、普通にお嬢を撮って動画編集して... で、ふと外をみたら、おおおお！オスだぁぁぁ！オス、キタコレ！！
焦ってアクションカメラで録画したけど、お嬢を撮る時、薄暗いので露出を調整してるんだけど、その状態で撮ったもんだから、真っ白...
１分くらいはベランダでウロチョロしてたけど、撮影失敗したまま、どこかへ行っちゃった。
なので、その後、オスを撮影しようと１日カメラ回しっパにしてたのを編集した動画が↑。
連続では４時間くらいしか録画できないので、途中何度かSD抜いてデータ抜きながら撮影続行したので、結構な労作っすよ。
で、お嬢は指１本だけど、手に乗せてくれるマイクロ手乗りはちょくちょくやってくれるようになったので、今回から、新たに「同伴企画」にして、オスを連れてくるのを期待して動画撮りたいと思います。
※イソヒヨ動画は、Youtubeにコメントをそこそこ頂くようになってきたので、ブログではなく、動画の方にコメントお願いします。
すのーらん 86g。変化なし。
動画編集してると、やっと日の出になります。
追記
7:45頃、オスが来ました。ベランダで１～２分じっとしてました。1.5mの距離で見てましたが、驚いて逃げるそぶりはなかったです。
以前から、ディザリングの移動距離が気になってたのでやってみた。
20cmF8にx0.75レデューサで1200mmを3cmF4でガイドしてるけど、センサーサイズとセンサーのピクセル数を加味すると、同じ角度だと、ガイド 1: 撮影 10 くらいの関係だったらしい。
PHD2のディザリングのスケールを調整してみた。
2.0
1.0
0.5
0.3。0.25を指定すると0.3になったので、小数第一位で丸められるって事みたい。
この環境だと、1.0くらいで良さそうな感じ。ただ、もっと移動回数が増えたら移動距離も伸びるので、0.5でもいいかも知れない。
ついでに、ディザリング回数だけど、撮影都度やってるとオーバーヘッドが大変なことになるので、撮影枚数の平方根くらいの回数やるようにしている。
APT は、Dither on # Images に何枚毎にディザリングするか指定すれば良い。
久しぶりにマイクロ手乗りしてくれました。
今日は、かなり遅めの訪問でした...
補足的な事項なんだけど、
調整前はこんな感じだったのが、
光軸調整後はこんな感じだった。
1200mmでのディザリングの移動量はこんな感じ。
PHD2のスケールは、0.5を指定した。なんか移動量大きいような気がするなぁ...
月はいるし、黄砂でモヤモヤだけど、銀河祭り。
写真だと遠くの山が写ってるけど、肉眼だと微かにしか見えない状況。まぁ、山なんかまったく見えない程悪い訳でもないので、春らしいモヤモヤかもしれない。
例によって階段踊り場。下のコンビニがずっと明るいので、まぁ、光害はお察し。
NGC2403, 2021/03/23, 20cm F8x0.75RD, Ritchey–Chrétien, R=Ha(16*300sec), G,B=NIR(64*120sec), ASI533(Gain=360, Bin=1, Temp=0)
モノクロの方がいいかな？と思ったけど大差なかった。
NGC4236, 2021/03/24, 20cm F8x0.75RD, Ritchey–Chrétien, R=Ha(16*300sec), G,B=NIR(64*120sec), ASI533(Gain=360, Bin=1, Temp=0)
これは淡い... 月のあるベランダで撮影するような対象ぢゃないねぇ...
G, B を近赤外(NIR)で、RはHaで撮影してブレンドすると、全体が青緑で赤ポチが強調されると思ったけど、Haが弱すぎて、ビミョー。
機械には徹夜してもらって、本人、グースカ寝てるので、これでヨシとしたい。光軸もそれなりに合ったし。なんか丸
謎のワッカが出ちゃうんだけど、フィルタのせいかな？
昨日ってか今朝まで快晴だったので、機械に徹夜させたのを処理してたら、お嬢に気が付かなかった...
いよいよ、マジモンの星でピンボケリングを確認しちゃうよ。
まぁ、こんなものかな状態で試写。
試写結果を前回の星像オカシイ事案と比較。かなり良くなったと思う。修正前は右上方向にシッポが出てる感じだったのが無くなった。
と、流行りの近赤外フィルターを入手したので試写。Hαも撮って、近赤外= G,B Hα = R にして、RGB合成してやろうって目論見。
近赤外。16*120sec.
Hα。16*300sec.
RGB合成結果。露出時間が短いので淡い部分は出ていないけど、ベランダでも、近赤外＋Hαしちゃえば、銀河祭り出来そうな気がしてきた。
関連動画。
そういえば、赤外って、低空のモヤモヤとかに強かったなぁ～と思って比較してみた。今日は弱い黄砂で遠くの山はうっすらとしか見えていない。
ASI533に SVBONY の UV/IR cut と IR フィルタを付けて、50mmレンズで撮ってみる。
阿蘇の北外輪山、鞍岳(25kmくらい離れてる)を撮ってみる。UV/IRで撮ると、こんな感じ。肉眼では微かに見える程度なので、この写真の方が綺麗に見えてる。
比較しやすいようにモノクロ化した。やっぱIRモヤモヤに強い。
例の鳥は今朝も大声で鳴いてた。お嬢は塩対応。うう～ん...
今朝は5℃しかないので、冬。そりゃ、氷点下より暖かいけど、最近ずっと10℃くらいはあったので、体感的には冬。日中も13℃くらいまでしか上がらないらしい。
けど晴れそうなので、夜になったら満を持してリッチークレチアンの光軸調整結果を本物の星で確認してみよう。
病院、マジで半日かかって具合悪くなったよ (-_-;
お嬢、盗撮してみたら、２回来てた。毎日５回は来てると思うので、こんなものかな...
夜、色々と試写したかったけど、どうも暴風だし雲も多いので厳しそう...
早朝、謎の鳥が隣のマンションで大きな声で鳴いてました。真っ暗でモチロン姿は確認できず。
なんか、夜中に室内に設置して、ゴソゴソするのが習慣化してきた... orz
APT の Collimation Aid を使ってサークルを表示して、ピンボケリングが同心円になっているか確認してみた。
人工星の代わりに使ってる夜景。中心付近にある光源を使っている。右手の山は1～2kmしか離れていないので、点だと思っても望遠鏡を使うと四角い窓だったりする。
中心付近は5km以上離れていて街灯だか何だか分からないけど、丸く見える光源を探して人工星の代用としてるって訳。
近くの光源は明るくていいのだけど、四角い窓とかが多い。街灯とかは使えるかも。10km以上離れた山の高圧送電線の鉄塔の赤い光もあるけれど、暗すぎて使えない。なかなか良い代用人工星を見つけるのは、結構難しい。
目で見て、同心円だな～って確認するのは、すごく難しい。SharpCapでも同心円は表示できるので似たようなことはできるけど、APT の Collimation Aid を使えば、同心円のサイズ、何重にするか、同心円の間隔が調整できるので、外周と内周を確認しやすいと思う。
ピンボケリング、結構見難いので脂汗流して確認しちゃうんだけどね...
ついでなので、ニュートンも確認。レーザーコリメータで斜鏡を調整して主鏡の中心に合わせた後、光軸修正アイピースを見ながら主鏡を調整した結果がコレ。
まぁまぁいい感じぢゃね？と思うのだけど、この状態でを代用人工星を使って確認してみよう... と思ってたのだけど、雨が酷くなって遠くが見えないので、また後日。
春になったので、そろそろ阿蘇で撮影してみたい気もするねぇ。
5:55頃から撮影待機してたけど、6:20過ぎても来ないので、一眼レフは止めてアクションカメラ放置。
7:25頃来たけど、時刻的に２回目。となると、まだ真っ暗だったけど、5:50～5:55に来ちゃってたのかも。
で、お嬢、飛んで行った直後、赤っぽい鳥が隣のマンションへ飛んで行って、大きな声で鳴いてた。イソヒヨドリの♂の可能性。
ひょっとしちゃうかな？
※勝手なお願いで、申し訳ございませんが、イソヒヨドリ関連コメントは動画で統一したいので、よろしくお願いします（ちょっと混乱し始めてるんですよ、私の脳内が...）
朝、挙動不審だったので盗撮してみたら、普通だった。あわよくば♂が来てないかな？と思ったけど、そうは問屋が卸してくれないね。
すのーらん 86g。安定。去年より、ちょっとだけ軽いけどグラフはそっくりなんだよね... 拒食しちゃうかな～
これは何ですか？
30mmF4 ガイドスコープ ＋ ASI120MM-mini なんだけど、USB Type-Bから Type-C に変更になったので、Type-B♀-Type-A♀変換アダプタとUSB A-C の短いケーブル。
この組み合わせで、今までのケーブルと利用できるようにしたい。
ASI120MM-mini は、 ASI533MCP の USB-HUB経由で接続テストしてみたけど、な～んか不安定なので、やっぱ別ケーブルでPCまで持っていく。どうも主カメラが絡むと安定度が低下するような気がする。
こんな感じで考えてたけど、メインカメラはPCに直結にして、赤道儀コントローラ、ガイドカメラ、マウスをUSB-HUBで分岐するか、ガイドカメラも直結にして、赤道儀コントローラ、マウスをUSB-HUBで分岐するようにしてみよう。
実際の配置で結線してどうするか再考することにしようと思う。
と、もひとつ。
これは何ですか？
IR Pass フィルタ。最近、近赤外が熱いらしいので、流行りに乗ってみた。こいつを使って銀河を撮ると、イイ感じィ⤴ らしい。
これを使って撮ったものを B, G に、Hαを R にして、RGB合成してみようって魂胆なんだけど、どうなるかな？
【お願い】イソヒヨお嬢関連コメントは、動画のコメント欄にお願いします。
（ブログとかTwitterとかFacebookとか、あちこち分散してて見落としそうなので...）
昨日撮影して黄砂と雲でトホホだったのだけど、それにも増して星像が変事案をどうにかしたい。右上方向にちっちゃな彗星っぽいシッポが生えてる。これ、たぶん、光軸ズレちゃってるよね...
GS-200RC、最近ほとんど使わず置きっぱ。赤道儀保管箱の上に置いてるので、赤道儀を持ち出す際は、ベッドの上とか床とかに移動させてたくらいだったのだけど...
無改造機なので、主鏡は接眼部と同時に動く。シビアな調整は出来なくても、とりあえず変な彗星みたいな像で無くなる事を目指すレベルで頑張りたい。
接眼部にレーザーコリメータ付けて、nabeさんの真似して副鏡のセンターのネジを外して、空いた穴にトレーシングペーパー貼ってレーザーが中心に来てるかを確認してみる。
ちょこっとズレてたので、脂汗流して接眼部をチクチク調整。
副鏡を元に戻して、レーザーコリメータの返った光が中心に来るように副鏡の３本ネジをチクチク調整。
とりあえず、ここまでやって、実際に星を見ながら調整しようと思ってたのだけど、夕刻からドン曇り... (-_-;
しょうがないので、数キロ離れた灯りを人工星の代用にしてやってみる。
結構歪んでますなぁ。
チクチク。ありゃ、悪化したよ...
チクチク。もちょっとかな...
焦点内外像。こんなもんかな？もちょっと頑張れそうな気もするけど、これで星で確認してみるかな...
Collimation Aid 機能を使ってみたかったけど、この時（画面が大きい）デスクトップPC接続だったのでAPTインストールしてなかったんだよ...
かなり遠くて何だか分からないけど、星っぽい光があった。モチロン肉眼では見えない。
彗星シッポは無さそうだ。
赤い点が３つあるのは、山の送電線の鉄塔だろう。
鉄塔の灯りは暗すぎてバーティノフマスク無理だった。
目立って変な像は無さそう。
この状態で、光軸調整アイピースで確認すると、やっぱり副鏡のセンターマーク（ドーナツ）は、結構ズレてる。
Amazonで人工星を作ってみたけど、家が狭いのでピンボケリングが巨大過ぎてダメ（リングの半分くらいしか見えなかった）...
とりあえず、今日はココまで、（たぶん週明けに）晴れたら星で実写確認してみよう。
この作業の備忘録を動画にしておいた。
星空指数は100だったけど、GPVは全面薄曇りって感じだったし、ひでさんが来てコマコレ合焦事案をアレコレやってる時も、「こりゃ、今夜はダメだな～」とか言ってたのだけど、星が見えてたのでテストしてみたい事をやってみる事にした。
確認したいのは、２点。
1. 30mmF4(=120mm)ガイドスコープで 200mmF8(=1600mm)をガイド出来るか？
2. PHD2 の Dither setting のスケールを0.5とか0.2とかだとどうなる？
で、薄暮終わった頃、機材を出したけど、風が強くて 1600mmはどう考えても無理っぽいので、BLANCA-70EDTでHαしてみた。
sh2-261, 2021/03/17.4774, 13*300s, 7cm F6 Refracting, ASI533MC Pro (Bin=1, Gain=360, Temp=0),No Cropping, Ha 7nm
BLANCA-70EDTにSVBONYの7nm Ha フィルタ。
めりーさん、明るいって言ってたけど、淡いよ、これ...
ホントはカラーも撮って、HaをL画像にしてL+RGBしようと思ってたけど、21時頃、風が弱くなったので、中止して鏡筒を換装。満を持して GS-200RCを、超久しぶりに積んだ。
NGC2903, 2021/03/17.6216, 64*180s, 20cm F8 Ritchey–Chrétien + x0.75 reducer, ASI533MC Pro (Bin=1, Gain=360, Temp=0),No Cropping, LPS-V4
黄砂なのか、星があまり見えない空だったけど、やっぱり写りも悪い... 先週 15cmF4 ニュートンで撮った方が、全然いい (-_-;
NGC2903, 2021/03/10.6686, 64*120s, 15cm F4 Newtonian, ASI533MC Pro (Bin=1, Gain=360, Temp=0),1/2 Cropping, LPS-V4
微光星も腕も、こっちが全然良く写ってる (-_-;
で、ガイドなんだけど、1600mmで赤道儀アライメントしようとしたら、全然星が導入出来ないので、x0.75レデューサに交換して確認したら、ファインダーが全然合ってないってオチだったんだけど、面倒なので、1200mmで撮影した。
結果、流れることもなく多少楕円になる程度なので、1200mmならガイド大丈夫っぽい。
けど、拡大すると星像が変。長期間放置してたけど、光軸狂ってる予感 (-_-;
ホラ、この像オカシイでしょ？これ、光軸ズレてるに違いない。
位置合わせ無しでコンポジットしたら、なんだこりゃ？ディザリングと言うより流れてるような感じだよ？？？
PHD2は 0.2を指定したんだけど、小さすぎたのかなぁ？うう～～～ん？？？要追試。元気な時に何度かパラメタ変えて撮影してみよう。
NGC4631, 2021/03/17.7652, 64*180s, 20cm F8 Ritchey–Chrétien + x0.75 reducer, ASI533MC Pro (Bin=1, Gain=360, Temp=0),No Cropping, LPS-V4
こちらは２～５時くらいに撮ったので、多少マシかな？
と、新たな問題発覚。謎リング。なんだろうなぁ？ZWOのニコンアダプタで迷光が入ってるのかなぁ？フィルタの問題かな？
でも、ニュートンでは発生してないので、リッチークレチアンが怪しい気がする... (-_-;
確認した結果
1. 30mmF4(=120mm)ガイドスコープで 200mmF8(=1600mm)をガイド出来るか？ → 1200mmは大丈夫そう...
2. PHD2 の Dither setting のスケールを0.5とか0.2とかだとどうなる？ → 0.2 を指定したら謎ディザー...
新たに発生（発覚）した問題
1. 謎リング
2. GS-200RC 光軸ズレてる予感
引きづってるUSB関連問題
・ASI294MCのUSB-HUB分岐でASI120MM-miniを接続したけど、ASI294MCまで接続しているUSB3.0ケーブルをパソコン手前でUSB-HUBに入れると不安定。パソコン直結にすれば解消。
・赤道儀接続USBをマウスと同じUSB-HUB経由で接続できたけど、ステラナビゲータがもっさり... RS-232C変換ケーブルが悪さしてる？？？
最近、日の出が早くなってきて、同時にお嬢も早くなってきて、昨日は6:00だったので、今朝はいよいよ５時台に突入だなと思って5:50に撮影開始したんだけど...
20cm F8 にカメラとガイドカメラ接続してケーブル取り回し確認。撮影カメラからガイドカメラは30cmくらいなので、1mのケーブルだと余裕ありすぎだけど、とりあえず、これで。
ガイドカメラ用のType-Bを変換アダプタ経由で使う場合は、20cmくらいあれば十分な感じ。
20cmF8で確認しておけば、他は大丈夫と思うけど、念のため、15cmF4でも確認。やっぱ、20cmF8と同じで大丈夫。
昨日の朝、訪問に気が付かなかったので、今朝はグガガガと教えてくれました。ちょっと手前にパン置いちゃったので、片足手乗りは無しでした (^o^;
昨夜は雨だったけど、雲間から太陽がじわーっと出てきた。
これは何ですか？
先日、MILTOLに同架したりしてたガイドスコープなんだけど、変更点がある。
カメラが ASI120MM から ASI120MM-mini になった。ってのが先日の MILTOL 試写時に手を滑らせて踊り場のコンクリートに激突させちゃった事件でご臨終なさったから (-_-;
カメラから落下したので、ヤベーッ！と思ったんだけど、まぁ、ヤベー訳で、物理的にお亡くなりになった（と思う）。接続しても、ウンともスンとも言わない。こいつ、ネットオークションで入手したヤツだし、修理したら修理費用が高く付きそうだったので諦めてガイドカメラをリプレース。
ASI120MM-mini、CMOSが先端についてるのか ASI120MMに比べてカメラのお尻が結構後ろに来ないと合焦しなかった。
ZWO 30mmF4 ガイドスコープの対物側は目いっぱい前に出してみたけど、それでもカメラが結構飛び出す位置になってしまったので、7mm延長筒を２個とZWOのオフアキについてた mini カメラを接続するパーツをくっつけた。これでカメラの1.25インチ部分は全部隠れる位置で合焦した。
今日は雨なので、約 5km離れた町灯りで合焦確認。
明け方、晴れ間があったので星でピント合わせ。固定だけど、10等級くらいまで写ってるね。
もひとつ問題があって、USBが 2.0B から Type-C に形状が変わった事。形状はType-Cだけど、実態は2.0らしい。2.0Bは大きいから小さいコネクタにしたのだろうか？（QHY5Lとか似たようなサイズだけど2.0Bだよね）
これ、結構問題で、ケーブル集合体がガイドカメラは2.0Bで作ってあるので、
案1. ケーブルを A->C に変える
案2. 2.0B->Type-C 変換アダプタを使う
案3. メインカメラのUSB-HUB経由で 2.0A->Type-C をUSB3.0A->Cケーブルで接続する
って事になっちゃう。3.0A->Cケーブルはいくつか手持ちがあるので（カメラにも２本付属してて、しかもL型コネクダだった）、とりあえず、案３でやってみるかな...
ただ、ガイドカメラ用ケーブルはデジタルファインダーと併用しているので、２案が使い勝手良さそう。
ついでに、Type-Cって上下がないので、暗い場所で使う天体用途には良さそう。Type-Bは触れば分からなくもないけれど、Type-Aって、アレ？こっちだっけ？ってなるよね...
ガイドカメラとの接続は、USB B♀->A♀ 変換アダプタと 短めの USB A♂->C♂ ケーブルを使うのが良さそう（デジタルファインダーはType-B直結、ガイドカメラに変換アダプタ＋ケーブルを常設しておく）。
ついでに、結構ゴッツイ（約1kgもある）60mmF4 ガイドスコープでも確認してみたら、こちらもかなりカメラが出っ張った位置で合焦。ASI120MM-miniに付属してた1.25インチ延長筒を２個とも使ってギリ固定できるくらい（延長筒を使わないと合焦しなかった）。
これでは、かなり不安定なので、1.25インチの50mm延長筒を使ってみたら、今度は長過ぎ... 30～40mmくらいの延長筒を使えば良さそう。
これを使えば、27mm延長できそう（レビューを読むと27mmはウソで、実は34mmらしい。商品説明には「また測定許容誤差の範囲は1-3cmです？」と、結構スゴい事が書いてある）。
ただ、このガイドスコープ(60mmF4)を使うかどうかは未定。ぶっちゃけ、重いし邪魔... ただ、1600mmを使った時、30mmF4でうまくガイドできたとしても、ディザリング移動量が、かなり大きくなりそうなので、その場合、60mmF4を使ってみようかな？とは思う。
30mmF4 を使って 600mm に ASI533を使った時のディザリング移動量がコレ(写真上部は中央部を拡大)。600mmでもこんなに移動しているのに、1600mmだと2.5倍。ちょっとパン耳が大きくなり過ぎそうな気がする。
ガイドスコープ２種と撮影鏡筒２種での画角比較。150mmF4に30mmF4は無問題でガイド出来ているけど、200mmF8だったら60mmF4を使う方が妥当な気もする（F8はちょっと暗いので、レデューサ使って F6(=1200mm)で使うような気もする）。
モチロン、30mmF4のままでガイド出来れば、その方がいい。60mmF4のガイドスコープ、かな～り重いし、デカい...
ディザリング移動量のパラメタだけど、APTでは、Guideing Settings の Dithering Distanceで指定する。ここでは、'1'なので、ガイドカメラの0.5ピクセルを指定してある（最小値）。
APTには、Object Calculator に焦点距離を指定する項目があるけれど、恐らくこれはプレートソルバとかに渡す値でディザリング移動量には影響しない気がする（未確認）。
PHD2は、Dither Settings のスケールで調整出来そうなので、30mmF4で200mmF8がガイド出来るようなら、ここを'0.1'とかに変更するだけでもいいような気はする。
まぁ、やってみて考えよう。
今朝は塩対応でした...
あさイチは塩対応だったので２回目。片足手乗りしてくれました。
昨日から、な～んか周囲を気にしてますね。
今朝は３回、片足乗せていきました。すごく速いので動画でチェックしても数コマしか写ってないです。元が24fpsなので、0.1～0.2秒くらいと思います。パンを取る瞬間だけ片足乗せてるって感じですね。
お昼やってきて、パン１個食べたあと、数分間、地鳴き。その後、数分間、佇んで帰ってきました...
普段と違う行動。
昨夜は晴れてたので、踊り場で踊ってみた。例のMILTOL６点留めで試写。
Ha, 18*300sec.
QBPF, 26*120sec.
Ha をL画像にして、LRGB合成。
派手にすると、こんな感じ。
L画像に軽くウェーブレット変換かけてみた。色々と遊べて面白いかも。
Haで撮影中の様子。真っ赤。
ガイドは、QHY5L-iiCに35mmレンズのファインダーでやってみた。PHD2は35mmはダメと言うので50mmだって事にしたけど、特に問題なくガイドできた。
ディザリング状態確認のために位置合わせせずにコンポジットしてみた。このくらいの移動量ならディザリングとして問題ないだろう。120mmガイドスコープだったら、ほぼ移動しない状態だったと思う。
MILTOL200mmを使ってSharpcapで極軸合わせは出来たけど、赤道儀アライメントは無理。最初の星が導入できないので、そこはファインダーの助けが必要だった。１星目が合えば２星目は大丈夫。ただ、東側に回る３星目もファインダー必要だった。
で、訃報。120mmにASI120MMを付けてたガイドスコープを落下させる事件発生。踊り場で下はコンクリートで、カメラ側から落下したのでヤバいと思ったんだけど、接続してみたら認識しない状態。物理的に壊れちゃった... (-_-;
このカメラはネットオークションで入手したモノなのだし、修理するより買い換えた方が安いな... タブン (-_-;
初めて指に乗ってパンを食べてくれました。片足だけですけどね (^o^;
すのーらん 86g。安定... だけど、去年と同じだとすると安定期の後で、拒食シーズンインだなぁ...
昨日、6:10前くらいから撮影してたのに来ないで、結局、8時頃来たので遅刻したな～と思ってたら、実はもっと早くしてたみたいです...
遅刻してたのは、私の方でした... orz
ってか、まだ真っ暗なんですけど～。
色々と不安な朝でした。
例のタイムラプス用の機材(ASI385MC + 5mm F1.6 Cマウントレンズ）で撮影してコンポジットしてみたらどうなるだろう？
やってみた。
固定撮影、位置合わせ無しコンポジット
固定撮影、１点位置合わせコンポジット
固定撮影、２点位置合わせコンポジット
位置合わせ無しで流れている量は日周運動によるものかな？10秒露出を100枚くらいなので、16分くらい。
ナノトラッカー使って撮影したものを位置合わせ無しコンポジット
ナノトラッカー使って撮影したものを１点位置合わせコンポジット
コンポジットする時に位置合わせしちゃえば、ナノトラッカー使わなくても大差ない？？？まぁ、16分くらいだしね。もっと長くしたら視野回転するのかな？
F1.6 で Gain=300 だと10秒くらいでないと真っ白になっちゃってた。天の川が良く分からないなぁ... まぁ、モヤモヤのヒドい空だし、それなりに明るい近場の山だったってのもあるんだろうけど。
周辺減光もスゴいね。タイムラプスでここまでクッキリ黒くなってはいないのでケラれている訳ではないのだろう。
なんにせよ、タイムラプスで使うが吉... って感じだなぁ...
快晴だったので、久しぶりに金峰山で彗星を撮影しようと思った。
設営前に草枕温泉でまた～ｒ... どゆこと？
しょうがないのであちこちロケハンしたけど、新しいポイントは見つからず。
そうそう、ナルシストの丘が入れなくなってた。きっと族が来たりしてウルサイ事になってたんだろう。
ラーメン横道でチャンポン。なんか妙に甘いスープで、リピは無いな～って感じ。まぁ、野菜は取れたけどさ。
夕陽は奇麗だったけど、低空がおそろしくモヤモヤ。困ったな。低空の彗星を狙いたいのだけど。
で、薄暮終わらないうちに撮影開始。
予想通り低空過ぎてガイド不能... 桜の枝も見えてるしね (^o^;
狙ってたスワン彗星。辛うじて...
C/2021 D1（SWAN), 2021/03/10.4314, 16*30s, 15cm F4 Newtonian, ASI533MC Pro (Bin=1, Gain=360, Temp=0),No Cropping, mag=14.0(SI9), start=2021/03/11 19:20:54(JST)
C/2019 L3（ATLAS), 2021/03/10.4551, 16*60s, 15cm F4 Newtonian, ASI533MC Pro (Bin=1, Gain=360, Temp=0),No Cropping, mag=13.8(SI9), start=2021/03/11 19:54:46(JST)
※彗星の下に写ってるのは M76。アサルトライフルではなくてメシエ76, 惑星状星雲
15等級くらいだと、全然写っていない... orz
23時過ぎになんかスッキリしない空なのでベランダでも一緒ぢゃね？と思って撤収。0時頃からベランダで春の銀河祭り。撮影時間の暴力に訴えてみる。
みんな大好き NGC2903, 2021/03/11(JST), 64*120s, 15cm F4 Newtonian, ASI533MC Pro (Bin=1, Gain=360, Temp=0)
あんまり人気ないみたい NGC4725, 2021/03/10 + 2021/03/11(JST), 150*120s, 15cm F4 Newtonian, ASI533MC Pro (Bin=1, Gain=360, Temp=0)
左上の変なのは NGC4747。右側は、NGC4712。よく見ると、ちっちゃな銀河がいくつも写ってますね。
昨日は夕刻から山で部活。で０時頃帰って、ベランダで部活後半戦。２時間くらい仮眠して５時頃起きて、彗星を処理。これが面倒くさいヤツが多くて脂汗。
で、気が付くと、うぎゃぎゃぎゃぎゃおう！ 6:13。慌ててカーテン開けたらお嬢既に待機中。ひぃぃぃと言いながらアクションカメラをポンと置いてギリギリセーフ... ってか、アウトなんだけどね。
春になりましたなぁ。冬の星座は西へ沈み、夏の星座は東から昇りますねぇ。
土星のあと、木星、水星も出てくるはずだったんだけど、撮影してたパソコンのバッテリが無くなってご就寝になってました...
ASI385MC に 5mmCマウントレンズで撮影。露出４秒。西は暗いのでGain=300, 東は光害のため、Gain=200~150。
ベランダでタイムラプスしながら、踊り場で、これ撮ってた。
中央がNGC4725、左側はNGC4747、右側は、NGC4712。
2021/03/09.7800, 70*120s, 15cm F4 Newtonian, ASI533MC Pro (Bin=1, Gain=360, Temp=0), No Cropping
これは何ですか？
ハイ、アレです。アレ。
先日、MILTOL試写した時、カメラネジ１点留めだと強度的に厳しい事が判明したので、アリガタプレートに直結して６点留めしてやろうって魂胆。
で、アルカスイスプレートを横に出して、アリガタとM4x25mmボルトで固定する。
留めてみたら、ボルト３本は間が狭くて回せないのが発覚したので、２本にした。
アリガタの穴は4.5mmなので、M4ボルトだとちょっと緩い。パーマセルテープを１重に巻くと、イイ感じィ⤴
MILTILは４ボルト２カメラネジで驚異の６点留め。アルカスイス・クランプはカメラネジの１点留めなので、もう１つ貫通はしていないけど、カメラネジの短いので裏から締め上げておいた。
基本形態、ファインダー同架形態、ガイドスコープ同架形態。
最大の問題は、でっぱりが邪魔で収納が難しい事。レンズケースに収めてたんだけど、入る訳ないんぢゃんなカタチになってしまったので、悩む。
まぁ、MILTOLは基本ベランダで使う予定なので、ダンボール箱にでも入れて置けばいいのだけど。
で、運用方法は、QBPFで G, B を撮影して、Haで Rを撮影してブレンドする方式にしようと思う（G,B に比べ R のピントがかなりズレるようなので）。大きめの赤い星雲専用だね。
山では素直にニュートン使う予定。
踊り場で銀河を撮影しつつ、ベランダでタイムラプスしてて、その片づけと並行して、お嬢を撮影、動画編集。
6:15頃来たけど、7:00頃家を出て、例の泌尿器科を受診なので、バタバタ、バタバタ、バタバタ。
動画編集してて気が付いたら6:20。パン準備忘れてたので、お嬢は怒って帰っちゃったあと (T^T)
で、9:00近くまで待ってたけど、来なかったので、機材を片づけてたら来てくれました (^o^;
先日、ネットオークションで入手したMILTOL 200mm 試写してみた。
新しい機材やソフトウェアは、いきなり山でやっても必ずうまく行かない。ベランダ（実は階段の踊り場なのだけど）で試写するのが家訓なのだ。
MILTOL 200mm に QHY5L+35mmレンズのデジタルファインダーを同架して試写してみる。
確認したいのは、モチロン、MILTOLでどう写るか？だけど、次の３点を確認しておきたい。
1. MILTOL+ASI533MCPでSharpcapを使った極軸合わせは出来るのか？
2. MILTOL+ASI533MCPだけでファインダーを使わずに赤道儀アライメント出来るのか？
3. 35mmレンズを付けたQHY5Lでオートガイド出来るのか？
その時の様子を動画にしてみた。
試写した NGC2264。ベランダで１時間だけど、QBPF使ったら赤い星雲はそれなりに出る。
周辺像は、ヘタなカメラレンズよりずっと良い。
バーティノフマスク使ってピント調整したけど、赤と青で結構ピント位置が違う。今回は中間で合わせたけど、あ、こんな感じなのか～って思った。
RGB分解してみると、赤がやっぱピンボケだ。青でピント合わせて、Rは捨てて、Haを別に撮って、それをRとして合成すると面白そうな気がする。
RGB分解したものをR画像はスターシャープをかけてRGB合成してみた。
試写してみて、分かった事。
1. MILTOL+ASI533MCPでSharpcapを使った極軸合わせは出来るのか？→出きるっぽいけど、北極星が見えないと不安は残る。
2. MILTOL+ASI533MCPだけでファインダーを使わずに赤道儀アライメント出来るのか？→最初の星が写野に入らないのでNG
3. 35mmレンズを付けたQHY5Lでオートガイド出来るのか？→出来るかもだけど、PHD2は焦点距離50mm以上でないとダメと言ってくる。0を指定することもできるようだけど。
つ～訳で、MILTOLを使っても、普通にファンダーとオートガイダーを使うのが無難なのは確認出来た。
と、MILTOLはカメラネジで１点留めしたんだけど、しっかり留めたツモリでも、極軸合わせの時にズレちゃってた。MILTOLを持って回したからだと思うけど。
なので、本当はMILTOLをアリガタに２点留めするのが良さそう。
これを使ってガッチリ固定し、これにアルカスイスプレート付けてファインダーを同架するのが良さそうな気がする。
まぁ、使用頻度が低そうな気もするので、そこまでマジメにやるかどうかは別の話なんだけど。
今回の色々は、このAsker ACL200 だと解決するような気がする。直でアリガタだし、親子亀できる（アリミゾになっているのでアルカスイスに変換しなきゃだけど）。
まぁ、200mmくらいの広い写野だと赤い星雲とか面白そうではあるけれど、使用頻度は低いと思うので、財力の無い爺は購入無理だけどね。
深夜徘徊しようとして、外を見たら、変な雲。最初、火山が噴火したのか？と思ったけど、どうやら火事っぽかったので、タイムラプスしてみた。
撮影しながら深夜徘徊してたんだけど、途中から、ちょっと焦げ臭かった。結構遠いし別の原因だろうと思ってたけど、タイムラプス見たら、こっちにも煙が流れてきてたようで、やっぱ、この火事のニオイだったんだ。
※さっきニュース見てたら、この火事で死者３名、負傷者１名らしい。結構大きな火事だったんだ。
昨日の夕刻も、近所に消防車がたくさん来て、一時は騒然としてたんだよね...
真っ暗なうちに来るので、アクションカメラは謎動画になってしまう。もちょっと高感度なアクションカメラ欲しい...
MILTOL 200mm F4 、35mmレンズを付けたファインダー兼オートガイダーで運用してみようかと夢想してたんだけど、画角を比べてみた。
なんか、思ってたよりファインダーとMILTOL（+ASI533MCP）の差がないって驚愕の事実が判明。
ひょっとして、ファインダー、極軸合わせは MILTOLで出来ちゃうんぢゃね？そんならMILTOLとオートガイダーの並列同架でもいいんぢゃね？
とも思う訳ですな。
雨が続きそうで、しばらくはベランダも無理そうなんだけど。
今朝は、どん曇りで真っ暗。晴れてたら6:15頃来るかな？と思ったけど、真っ暗なので、6:20過ぎかも？と思いつつ、念のため、6:10過ぎに設置。
6:15に真っ暗なのにやってきたので、ちょっとビックリ。6:15に設置してたら鉢合わせして大騒ぎになるところだった。何回か鉢合わせした事あるけど、突如耳元でバサバサバサと聞こえるのでビックリするし、お嬢もビックリしてUターンする。30分後くらいに来るけど。
もちょっとしたら雨が降り出すんだろう。深夜徘徊してるときは、月が見えたり隠れたりだったけど、どんどん天気は悪くなってる。
Topaz Video Enhance AI が50%offセール中らしい。で、１カ月のFree Tryが出来るようなので、やってみた。
大人気絶賛ダウンロード中なのか、ダウンロードするのに２時間くらいかかった。
処理しようとすると、AIのイニシャライズで、数分待つ。
処理中は画像を比較でき、その拡大率も選択できるようになっている。
処理時間は、かなり必要。
元動画時間（秒）×FPSで処理画像数が出るけど（↑の画面だと3,222枚）、１枚あたり、0.5～５秒くらいかかる感じ。
元動画のサイズ（画素数）が少ない方が処理は速い。FHDを4Kとかにすると、１枚あたりの処理時間、５秒では済まないかも知れない。
HD->FHDをやってみた感覚だとAIの種類で多少違うけど、元動画の10～100倍くらいかかりそう。なので、10分の動画だと、15時間くらいかかるかも知れない。
処理している様子。
サンプル１
サンプル１をHD->FHD変換した結果
サンプル２
サンプル２をHD->FHD変換した結果
効果はあるのだけど、処理時間を考えると... あ、処理したPCのスペックは↓
CPU= i7-10700, Mem= 16GB, SD=M.2 SSD 500GB, GPU=GTX1660Super
これは何ですか？
そう、みんな大好き（？）、あぷらなーと先生ご推奨のミルトル(200mm F4)だッ！！
最近、某ショップで在庫一斉大処分中との事で、１万円くらいらしい。で、ネットオークションを徘徊してたら、そのまた半額くらいで入手出来てしまった。ウヒョーッ！
手前がタムロンの 70-300 F3.9。こいつを200mmにすれば、ほぼ同じ明るさなんだけど
ここのポッチをパーマセルで押さえたりしないと絞りが一番絞り込まれた状態になっちゃうんだよね。ZWOのニコンアダプタに、絞りを開放にするためのツメとかあれば良いのだけど。
カメラは ASI533MC Pro。フィルタドロワ付きニコンアダプタなので、そこにQBPFを仕込んである。
っつ～訳で、このレンズと試写比べしてみよう。
ぶっちゃけ、こんなモノ比較しても星を撮ったどうなるか分からないんだけど、数日は晴れそうにないので、しょうがない...
で、コレ。
MILTOL+ASI533 と 35mmレンズを付けたQHY5L を並列同架してみた。
1kg のバランスウェイトでフリーストップ状態に出来た。
晴れたら試写してみたいのだけど、いつになるかな？
そうそう。同架したQHYだけど、
1. 極軸望遠鏡
2. デジタルファインダー
3. オートガイダー
と１台３役出来るような気がする。600mmをオートガイドするのに、100mmのガイドスコープなので（1600mmもこれでガイドするけど）、200mmをオートガイドするなら、35mmレンズで大丈夫な気がする。
収まりもいいねぇ。
すのーらん 86g。例年だと今月か来月に拒食シーズンだけど、今年はどうなるかな？
今朝は6:20頃。アクションカメラの日付表示を間違ってOffにしちゃってたので、正確な時刻は不明... orz
今日は２回、指先がお嬢のお腹（か胸か、まぁ、そのあたり）に触れたんだけど、１回はちょっと後退したけど、２回目はあまり気にしてなかった感じ。
自分から突っ込んできて当たってるくせに触れると大騒ぎで30cmくらい飛んだりする事が多いけど、多少慣れてきたのかも知れない。
で、お嬢のお腹は、まぁ、羽毛の感触です（当たり前）。
お嬢が帰ったあと、東の方が不思議な雰囲気だったのでタイムラプスしてみた。
この手の動画、明るさが変わるので、シャッタースピードが不安定に変わってタイムラプスにするとチカチカするので、PanoLapseでフリッカー除去した。
と、もひとつ。こんな感じだとゴミが目立つ。夕焼けとかもそうだけど、掃除してても撮影中にゴミが湧いたりしてゲンナリする事がしばしば。
なので、この動画では、ゴミを除去してみた。面倒だったので大きめのゴミだけ除去したけど、そこそこ誤魔化せてるようで、また１つ技を習得したゾ！
オリジナル画像はコレ。画面左側のゴミを消してみた。
中央にゴミ残ってるけど、ここを誤魔化すと雲が動く時に目立ちそうだったので諦めた。彩度やらRGBやら、実はイロイロといじってあるんだよね。
Davinci Resolve のデッドピクセル修正を使って誤魔化してますが中央のゴースト的なモノを消そうとしたら、神が降臨しちゃいました...
今朝は平和でした。
Twitterで意見を頂いたりしつつ悩んで、結局、こうした。
メインカメラ用 USB3.0ケーブルとファインダーとガイドカメラ用 USB2.0ケーブルを別にしてUSB HUB分岐。赤道儀もUSB HUBから分岐。
これって、結局は １年くらい前（だったかな？）にUSBケーブルを３本に増やす前の形態で元鞘。なので安定稼働するだろう。
なんで、こうしたかと言えば、メインカメラのUSB HUBから 1mケーブルでファインダーとガイドカメラを接続する場合、その１mケーブルがアセンブリ化出来ずに別パーツとして存在してしまい、煩雑性が増しそうだったから。
黒で統一したメインカメラ分岐と、白で統一したガイドカメラ分岐。美しい！ｗ
１ｍUSB2.0ケーブルはタイムラプス用として利用する予定。タイムラプス用としては、以前から使おうと思ってた 5mのリピータケーブルもある。
右側の短いケーブルは、USB2.0 -> USB-C ケーブル。これはタイムラプス用カメラを離れた場所へ持って行って設置する際、スマホを使って構図確認するためのもの。
USB A-C 変換アダプタは小さくて良かったんだけど、無くなったようで、先日は短いケーブルの方を購入した。ま、どっちでもいいと思う。
ついでにガイドスコープも変えた。巻きポカを外した姿だけど、そっちぢゃなくて、見にくいけど足元。デフォルトはファインダー脚なんだけど、そこを外してアルカスイスプレートにした。
結局、ファインダーからケーブル抜いて差し替えるなら、ファインダーもガイドスコープに換装しちゃう方がいいかな？と思ったので。
このガイドカメラも USB2.0 L型ケーブルを付けているけど、これは、USBとST4を同じ方向から差し込みたかったから。画面下方向から２本のケーブルを刺せばいいようになってるって訳。
L型ケーブルは右向き、左向きなどがあるので、機材に合うものを選ぶように留意必要。
今使ってるケーブルなんだけど、結構、ぶっとい。ので、思うところあって、リストラすることにした。
現状の構成がこうなってて、各カメラに専用のUSBケーブルを使っているので、３本もある。これは、山で撮影時にも間違えないように色を変えたケーブルを使いたかったのと、ケーブルが１本駄目になっても対応できる冗長化構成（リダンダンシー）にしたかったから。
けど、実際には撮影時、ファインダーとガイドカメラを併用する事はないし、そもそも撮影用パソコンが悪いと思うけど、カメラを３台同時接続すると不安定になっちゃうんだよね。
なので、思い切って、パソコンからメインカメラまで１本引いて、ファインダーとガイドカメラはメインカメラのUSBハブから1ｍのケーブルで芋蔓接続しちゃおうと思った訳で。
ちなみに、USB3.0の最大ケーブル長は3mなので、2mのケーブルを使った。なので、USB3.0としては2.2mになる。ハブからパソコンまでは1mあるけど、ハブは中継器なので、大丈夫だろう（いちおうセルフパワーだし）。
ファインダーとガイドカメラには、さらに1m伸びてるけど、こっちはUSB2.0なので、最大ケーブル長は5m。
で、メインカメラに付けてるＬ型変換ってのは、コレ。カメラの裏側（？）にコネクタあるけど、ここにケーブルを直で刺すと赤道儀の回転部分からの長さが結構必要になるので、Ｌ型ケーブルで方向を変えてある。30cm～50cmくらい短くできると思う。
Ｌ型変換（USB3.0と12V用）
一番ケーブル長が長くなりそうなリッチークレチアンで仮留め。ファインダーとガイドカメラはUSB2.0ケーブルを共用（アライメント終わったらファインダーからケーブル抜いてガイドカメラに付け替え）するので、どちらも大丈夫か確認しておく。
メインカメラに巻いてるのは、迷光防止と結露防止ヒーターを仕込んだ巻きポカ。実際にヒーターを使う事はほとんどないけど。ガイドカメラも同じものが仕込んであって、ガイドカメラの方が結露しやすい。
巻きポカ、本来はホッカイロみたいなのを入れるんだけど、USBのヒーターを仕込んである。ただ、発熱量が大きいヒーターは温度を下げる工夫が必要（私は安い手袋を買って中身を出して使ってるけど、ほとんど温まらない粗悪品だったのでちょうど良いｗ）。
で、ケーブルは赤道儀の鏡筒を止めるところにひっかけて、下へおろして、赤道儀のコントローラに接続するUSBケーブル（古いので、途中がRS-232Cって絶滅コネクタになってる）とUSBハブで接続し、パソコンにつないでる。
リストラした結果がコレなんだけど、USBケーブルを３本から１本に減らしてあるのに、見た目があまり変わってない... （実際にはそれなりに細くなってるんだけどね）。
ケーブルはメインカメラ側が黒、ファインダー＆ガイドカメラ用が白で統一してみた（メインカメラの冷却用は黒しかなかったけど）。
ケーブル類は、そのままだと、２～３本を束ねた状態なので、この「ゴチャゴチャなケーブルを整理するチューブ」でまとめてある。これでまとめた方が、ケーブル引っ掛け事故防止にはいいと思うけど、見た目がゴツくなる原因もコイツだと思う。
ケーブルの長さを確認している様子を動画にしてみた。
「USB3.0 HUB に USB3.0 と USB2.0 を混在させると、全体が USB2.0 速度になる」って迷信（？）がいまだに語られているようなので確認しておいた。
この USB3.2 SSD を USB3.0 HUB に接続して Crystal Disk Mark で速度測定してみる。USB2.0 のデバイスを刺したらUSB2.0の速度に劣化するかどうか確認すればいい。
USB3.0 HUB にSSD接続の様子。
そこに USB2.0 カメラも接続した様子。
ついでに USB2.0 HDD を測定している様子。
Sharpcap で撮影しながら測定中の様子。
結果。USB3.0 HUB に USB3.0（以上）のデバイスと USB2.0デバイスを混在させてもUSB3.0デバイスがUSB2.0の速度に低下する事はない。
USB3.2 と USB3.0 で大差なかった事がショックだ... orz ついでに、USB2.0 HDD は桁が違って遅い。
東の空に、下から、木星、水星、土星がいました。
6:25頃来るかな？って予想は外れて、6:18。ドンドン早くなってます...
夕刻、マイクロな虹が出てたので、タイムラプスしてみた。
伸びたり縮んだりしながら消えていった。虹って結構寿命長かった。
今朝は雨で真っ暗。画像も音声も良くないです...
晴れたので、Ｃマウント 5mmレンズで星を撮ってみた。
四隅はこんな感じ。少し伸びてるし、周辺減光もそれなりにあるみたい。
19時頃で光害が酷いけど、タイムラプスだと、こんな感じの画角。右側に北斗七星。
ついでにDeNoiseAIで処理してみたら、確かにノイズ消えたんだけど、暗い星を誤認して消しちゃってます...
調整すればもう少し良くなると思いますが、どっちを取るか？になりそう。
1:00-4:00頃、こと座やはくちょう座が昇る季節になってたんですね。こちらはDeNoiseAIしてません。
流星は、小さいのが数個飛んだだけでした。
今朝は快晴だったので、6:25頃来る予想で、6:20頃から撮影してたんだけど、来たのは 6:44。ひょっとしたら、6:20前に来てたのかも？
そのころでも、結構明るかったし...
一眼レフは、１動画20分しか撮影できないので、アクションカメラだけで待ってました。
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